El primer hombre en dar la vuelta al mundo en bici

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Andaba a la búsqueda de literatura sobre viajes en bicicleta para incluir librería virtual en mi tienda y buscando buscando me encontré con el libro que escribió Thomas Stevens a finales del siglo XIX después de dar la vuelta al mundo sobre su velocípedo. Este inmigrante inglés en el oeste de los Estados unidos comenzó a idear su aventura en bicicleta mientras trabajaba en una mina de Colorado. Tiempo después partió desde San Francisco para recorrer el mundo con una bolsa cargada con nada más que calcetines, pantalones, una camisa, un revolver Smith and Wesson del calibre 38 y un poncho que hacía las veces de chubasquero tienda y esterilla para dormir.

El caso es que me parece una aventura tan grande que creo que el libro es inmerecidamente desconocido, (por lo menos en español) así que intentaré publicar un fragmento traducido todas las semanas, a ver si me sirve de inspiración para escribir más a menudo sobre mi viaje del año pasado y de paso difundirlo un poco.

Así que hoy inauguro nueva categoría del blog y empiezo con el prólogo del libro.

En bicicleta por el mundo

Thomas Stevens

PRÓLOGO

En su obra A buen fin no hay mal principio[1] nos dice Shakespeare que “en modo alguno es desdeñable un buen viajero para oír sus relatos al terminar la cena” y debo admitir que jamás se me había revelado esta frase tan acertada como la noche en que, terminado el banquete celebrado en su honor por el Massachusetts Bycicle Club,  tuve la ocasión de escuchar de los labios del propio señor Stevens el improvisado y espontáneo resumen de sus aventuras.  Plagado de tan fantásticas hazañas, me parecía su relato comparable a una novela de Julio Verne, si no al de un Simbad el Marino de nuestros días.

La mayoría de los allí presentes estuvimos de acuerdo en que los avances tecnológicos de la era moderna, lejos de despojar al universo de su encanto, se habían convertido en una herramienta para explorar sus maravillas. Y en lugar de ir de acá para allá, rifle en mano, con el propósito de matar algo – o con un puñado de panfletos bajo el brazo con la intención de convertir a alguien – aquel admirable joven había decidido emprender un viaje alrededor del mundo con la sola aspiración de descubrir a las gentes que lo pueblan y, dado que siempre supo ofrecer a cambio algo tan interesante como lo que recibía, logró abrirse camino en todos los países.

Lo que Thomas Stevens tenía para mostrar al mundo no era solamente la estampa de un hombre encaramado sobre la enorme rueda de una bicicleta, como si viajase dentro de una pompa de jabón, sino que era un ejemplo viviente de lo que Holmes[2] llama “histórico y genuino coraje teutón”. Porque cuando un soldado se adentra en el peligro, tiene a sus camaradas junto a él, tiene una causa que defender, un uniforme que honrar, tiene el sonido de los clarines que corean la victoria,  animándolo a seguir adelante…  Pero Stevens, trotamundos solitario, ni servía ejército ni se debía a patrias, no lo arropaban camaradas ni clarines; se aventuró entre lenguas y hombres desconocidos, costumbres extrañas y creencias hostiles, valiéndose sólo de su tacto y de su propio coraje – que presumiblemente le bastaron y sobraron, pues regresó con vida.

No he leído más que algunos capítulos, reveladores, de esta obra. Suficiente para darme cuenta de que reflejan el mismo franco carisma que fascinó a quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo en persona.  Y qué satisfacción experimenta uno al saber que, mientras la paz reine en América, siempre existirá la oportunidad de que un muchacho cualquiera decida un día tomar las riendas de su vida y  termine llevando a cabo proezas no muy distintas de las del errante Ulises. Igual que en el relato de origen alemán Titan, Jean Paul nos habla de un joven resuelto que andaba “en busca de aventuras para su aletargada valentía”, qué agradable sensación produce leer las andanzas de alguien que, en la vida real, ha consagrado su tiempo y esfuerzos a satisfacer humildemente y con tanta integridad tales anhelos.

THOMAS WENTWORTH HIGGINSON

10 de abril de 1887, Cambridge, Massachusetts


[1] En la versión original en inglés All’s Well that Ends Well, en otras versiones en español Bien está lo que bien acaba.

[2] Oliver Wendell Holmes padre, el autor hace aquí referencia a la obra Urania : A Rhymed Lesson

Cyclotrip

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Siempre que investigaba sobre equipamiento para mis viajes o le echaba un vistazo al material de otro viajeros terminaba en mi casa navegando por diferentes webs del Reino Unido o de Alemania y claro a la hora de pagar los portes se me quedaba cara de tonto, y preguntándome porqué algunos productos no son fáciles de conseguir en España. Pero fue el año pasado preparándome para mi segundo viaje por Japón cuando la idea de abrir una tienda dedicada exclusivamente al equipamiento para el cicloturismo empezó a tomar forma.

Así que dicho y hecho me puse manos a la obra y desde hace una semana que mi tienda Cyclotrip está funcionando. De momento en mi catálogo solo hay 5 productos de una marca Polaca “Crosso” que tienen una relación calidad precio estupenda. Pero bueno de eso ya hablaré más adelante cuando escriba sobre cada producto en concreto.

Resumiendo que estáis invitados a dar una vuelta por mi tienda.

La sonrisa del nómada

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El jueves por la tarde me enteré de que al día siguiente en el acuario de Gijón “La Luna shipping” presentarían el segundo documental del Biciclown, “La sonrisa del nómada” y que mejor plan para la tarde del viernes que echar un vistazo y satisfacer mi curiosidad.

No me gustan los documentales sobre los viajes en bicicleta, supongo que la razón es simple prefiero ser protagonista a espectador. Pero en La sonrisa del nómada la bicicleta es actor secundario el protagonismo es sobretodo para el proyecto y los esfuerzos que hace Álvaro por transportar miles de sonrisas alrededor del mundo.

Espero que mucha gente apoye como lo hicieron hace meses La Nere y el Lorco dándole alojamiento o para quien no tenga el privilegio de conocerlo en persona, comprando alguno de sus libros o DVD.

12ª Etapa: Las montañas humeantes.

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Lunes 20 de Septiembre del 2010

El penoso ascenso hasta la entrada al parque natural de Ura-bandai se convirtió esta mañana en un agradable paseo hasta las carreteras que atraviesan los campos del llano. Apenas si estaban puestas las calles esa mañana y casi no se me habían despegado las legañas, cuando descubro a una pareja de monos desayunando saltamontes, grillos y polillas en una terraza a la vera del bosque.

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El monte Bandai y el nacimiento del lago Hibara.

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El monte Bandai era un cono comparable al monte Fuji hasta que el 15 de Julio de 1888 tras un sueño de mil años estalló he hizo saltar por los aires la cara norte de la montaña. Una tormenta de rocas y cenizas ardientes borró del mapa las aldeas que había al norte del volcán y acabó en un instante con la vida de 477 personas. Millones de toneladas de rocas se desplomaron modificando para siempre el paisaje y al bloquear varios valles se formó un grupo de lagos. El más grande de ellos el lago Hibara.

Dos siglos han pasado desde ese día y sigue siendo el mayor desastre volcánico de la era moderna en el archipiélago. Este suceso puso a prueba a la nueva administración surgida tras la restauración Meiji y fue el primer gran suceso en que participó la cruz roja de Japón. Y los estudios que científicos japoneses de la época realizaron sobre el terreno marcaron un antes y un después en la vulcanología ciencia que entró en la modernidad gracias a las mediciones precisas que se tomaron en el lugar del desastre.

Han pasado más de doscientos años desde que la montaña se remodeló el paisaje y hoy el monte Bandai y el pequeño distrito de lagos que se inventó ese día es un parque natural que recibe a miles de visitantes. Que vienen a hacer senderismo por los bosques o a esquiar en alguna de las estaciones de esquí que hay por la zona.

De Parque natural de Urabandai

Cuando las rocas se deslizaron por la ladera del monte aterrizaron en el fondo de un valle creando un dique que taponó la salida de varios valles naciendo en un momento varios lagos y sumergiendo para siempre varias aldeas. El lago más grande que surgió del cataclismo es el Hibara que se convirtió en un mirador desde el que contemplar la cumbre de la montaña bien desde un crucero o como hice yo simplemente dar una vuelta por las carreteras que lo rodean.

Se puede hacer un recorrido en bici circular de unos 30Km partiendo del centro de bienvenida del parque natural donde se pueden alquilar bicicletas. Esta ruta no es tan fácil como las que había recomendado hasta ahora que eran casi llanas. Aquí cuando la carretera se aleja del lago hay varios repechos a tener en cuenta.

11ª Etapa: Parque natural de Urabandai

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Picasa Content
De Parque natural de Urabandai

19 de Septiembre del 2010

Un ejercito de cedros, pinos, robles y arces se abalanzan sobre las aguas quietas como un vidrio del lago Hibara. La carretera por la que paseo, tiene su razón de ser en la intrincada costa del lago que parece no ser más que un gigantesco estanque sobre el que se vierte el reflejo del monte Bandai. La cumbre, plagada de fumarolas se yergue como intentando destaparse de un grueso manto de arboles que ascienden por los tesos y vallinas labrados en la roca volcánica. Cada giro, cada vuelta es un nuevo descubrimiento. Un rincón inexplorado, una sucesión de decorados. Cientos de personas pasean, fotografían y contemplan los paisajes.

Andábamos despistados cyanopica y yo en un lugar que parece era el más alejado de la civilización, cuando varios Macacos cruzan la carretera y salen corriendo sin demasiado miedo.  Ya se habían alejado una distancia prudencial cuando pude echar mano de la cámara y así grabar algunas monadas.

11ª Etapa: El jardín herbáceo

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Sábado 18 de Septiembre del 2010.

Alejada del barullo de la nacional, una calle solitaria se escabulle entre los hoteles. En silencio un taxista saca brillo al capó de su coche mientras, en silencio, pasamos a su lado. Hace rato que el sol está tras las montañas, y algo menos que contorsiono mi cuello buscando un lugar adecuado para colgar mi hamaca.

Cyanopica y yo asomamos la nariz entre la maleza que camufla la valla que cierra el pequeño puente sobre el río y comprobamos que hay al otro lado.

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La carretera de Iwaki

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Por fin la segunda entrega de las rutas recomendadas. Esta carretera fue una autentica sorpresa, si bien estaba recomendada por mis mapas como pintoresca me sorprendieron varias cosas.

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Lo primero la belleza del rio Natsui que me pilló por sorpresa en cuanto salí de la llanura de Iwaki y luego el ferrocarril que discurre a junto a la carretera y que en numerosas ocasiones cruza sobre la carretera y el rio con hermosos viaductos de piedra y acero.

Este ferrocarril fue proyectado a fines del siglo XIX y que comenzó a operar en 1915. Es famoso entre los cazadores de fotos de trenes en Japón y no me extraña nada porque la combinación entre bosques, arquitectura de principio del siglo XX y el murmullo del rio Natsui hace que sea un lugar especial.

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También hay unas cuantas plantas hidroeléctricas de la época en que fue construido el ferrocarril y bueno para mi que me gusta la arquitectura industrial fue otro de las cosas que me gustaron.

Desde las afueras de Iwaki al pueblo de Natsui hay menos de 30 Km y es una ruta ideal para hacer de cualquier manera. Yo recomendaría hacerla en bici compaginando el trayecto con el tren, es decir bajarse en Natsui y luego descender con calma hasta Iwaki, así que cualquier persona lo podria hacer independientemente de su estado de forma. Además el trafico no es problema ya que solo pasa un coche cada poco y no parece ser destino habitual de mi archienemigo el autobus de turistas.

No es que haya muchas cosas en la ruta a parte de arrozales y alguna aldea. En Eda ya cerca de Iwaki hay un camping gratuito que fue donde pasé la noche el día que recorrí esta carrera, que sería un gran lugar para parar a comer y hacer una barbacoa. Tiene baños barbacoa y fregadero para lavar los cacharros.

10ª Etapa: El rio Nakatsugawa

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Sábado 18 de Septiembre del 2010

El viernes por la tarde después de pasar un gran día junto al mar crucé la ciudad de Iwaki en busca de una carretera que llevase hacia las montañas sin demasiadas complicaciones. Así que por la tarde confiando en las recomendaciones del touring mapple me metí por una carretera secundaria que discurría por un valle muy estrecho. En el fondo un río con bastante caudal salta de roca en roca labrando escalones en el granito. Pasé la noche en un camping gratuito en un pueblo y por la mañana temprano me puse en marcha.

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9ª Etapa: La rana en la rama del cerezo

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Viernes 17 de Septiembre del 2010

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Después de la tormenta viene la calma y cuando salgo a la calle a por la bici con las alforjas al hombro a parte de cyanopica me espera un sol esplendido y un precioso cielo azul adornado con unos inofensivos cúmulos. Me alejo del hotel caminando en dirección al taller que había visto el día anterior. En la entrada, un señor mayor sentado en un taburete de madera vestido con un mono terminaba de arreglar un pinchazo en la bicicleta mientras la dueña esperaba mirando aburrida un descolorido poster que estaba pegado en el escaparate.

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