Nihon Kamoshika: Este peludo cuadrúpedo medio cabra medio antílope que trisca alegre por los frondosos bosques de Honshu Shikoku y Kyushu. No cuenta con la elegancia del gatito de antes ni el carisma de la salamandra pero no por eso lo vamos a querer menos.

La nutrias Japonesas no están en muy buen estado de forma. Aunque una nutria es el emblema de la prefectura de Ehime se considera a este animal extinto. E último avistamiento fue en 1979 en al sur de Kochi.

Kanmuriwashi, o Águila culebrera coronada, es una rapaz que habita por todo Asia tropical. Resulta que hay una subespecie de la rapaza esta viviendo en Okinawa a sus anchas haciendo las delicias de amantes de catalejos y prismáticos que esperan con sus aparejos mono y tripodales en las carreteras tratando de captar alguna instantanea del ave.

kō no tori: (Cigüeña oriental) esta cigüeña que es un poco más grande que la que pulula por los campanarios de castilla. Solo que esta camina tranquila en arrozales en lugar de trigales. Durante bastante tiempo este ave no se pasaba por Japón a dar un garbeo. Los funcionarios del ministerio de medio ambiente tristes y desamparados empezaron a investigar la causa de que ya no regresasen las cigüeñas. Después de mucho elucubrar descubrieron que los pesticidas que se usaban para erradicar las plagas de los arrozales estaban terminando también con el suministro de proteínas que las cigüeñas venían a buscar a Japón. Afortunadamente gracias al auge de la agricultura ecológica poco a poco están regresando y cada vez hay mas avistamientos en suelo Nipón.

Otra de las 5 rutas edo en este caso 44 estaciones unían Edo con Suwa en el Japón feudal.

Hoy en día esta ruta coincide casi con la nacional 20 que parte desde Nihonbashi y en dirección noroeste, cruza las prefecturas de Tokyo, Kanagawa y Yamanashi antes de terminar en Shiojiri en la prefectura de Nagano.

Esta ruta era la que empleaban los señores feudales de la provincia de Shimano (actual prefectura de Nagano) para desplazarse junto con su séquito a Edo. Para cumplir con el Sankin Kotai. Una norma que obligaba a los señores feudales a residir años alternos en Edo para así mantenerlos controlados y obligarlos a invertir su dinero en mansiones y sirvientes, en lugar de armas y castillos. Fomentando de paso la mejora de las carreteras y estimulando de paso el comercio.

Kilómetro 0 en Nihonbashi

Desde el día que crucé en ferry de la prefectura de Mie a la prefectura de Aichi veo que a la carretera que sigo mas o menos, la nacional 1, se llama Tokai-do. No le presto demasiada atención porque al final de día son demasiadas las cosas que no comprendo. Pero en este caso pienso que si es la nacional 1 tiene que ser por algo así que en el hotel de Shimizu pregunto y medio me sacan de dudas, lo justo para poder buscarme la vida e investigar por mi cuenta. En mi habitación con una taza de te y con mi portátil sentado en una silla muy incómoda descubro las Cinco rutas Edo(Gokaido). Cinco vías de comunicación que comunicaban Edo (hoy Tokyo) con otros lugares de la isla de Honshu.

Tokaido en 1865

Una de ellas posiblemente la más importante por los lugares que comunicaba era la Tokaido, que parte desde Nihonbashi bordea la costa del pacífico uniendo lugares lugares como Yokohama, Shizuoka y Nagoya, hasta llegar a Kyoto. Posterior mente se alargaría para terminar en Umeda en Osaka.

Tokaido estacion de Hakone

Desde el siglo 17 a lo largo de estas rutas se establecieron estaciones, para controlar y facilitar con un mínimo de servicios, el tráfico de mercancías. Concretamente la Tokaido constaba de 53 estaciones. Tantas como santos visitó Budha en su búsqueda de la iluminacion (por supuesto no es casualidad).

Tokaido en Hakone

Lo que si fue casualidad, es que escribiendo mi diario me había unido a la larga tradición del arte que trata el tema de los viajes por la Tokaido aunque nunca llegaré a ser tan famoso como Utagawa Hiroshige (el autor de estos grabados del siglo XIX) o el poeta del siglo XVII Matsuo Bashō, pero me alegro de al menos haber visto los mismos paisajes y compartido mas o menos el mismo camino. No hacia Edo si no que en dirección al inmenso Tokyo.

Moraleja: No hay mal que por bien no venga. Gracias al plantón de Shimizu descubrí las cinco rutas de Edo que ya no abandonaré hasta que concluya mi viaje en Nagoya donde comenzó todo.

pocos hoteles tienen estas vistas

Para mucha gente viajar y no dormir bajo techo es impensable. Ese no es mi caso si puedes cargar con tu tienda y tu saco hay varias opciones.

Los campings:

cuestan entre ０￥ y 1500￥

hay miles de campings en montañas y playas al rededor de las ciudades en parques y reservas naturales… a patadas pero es un poco caro para lo que ofrecen.

Obviamente las zonas de acampada gratuitas son un buen trato pero  no abundan y si te quieres duchar hay que ir a unos baños públicos o a un onsen.  Lamentablemente como no suelen estar en zonas urbanas así que puede que tengas que recorrer varios kilómetros y pagar entre 200￥ y 500￥ . No todos los sitios tienen duchas (sea gratis o no) y si las tienen no son ninguna maravilla.

mi ultimo dia de acampada frente al lago Sagamiko bajo una marquesina.

La acampada libre:

Como en España no se puede acampar excepto en los lugares designados, pero si que está permitido pernoctar es decir montas la tienda cuando oscurece y te vas temprano por la mañana.

Buenos lugares para pasar una noche:

En el monte: nadie va venir a meterse contigo si montas tu tienda en mitad de un bosque de bambú o de cedros, pero hay que ser responsables no hacer ruido ni ensuciar.

Los bordes de los ríos: Muchas veces en ambas orillas de los ríos se dejan unas zonas libres para que el agua tenga sitio durante las inundaciones, suele estar cubiertos de césped y buenos accesos.

Los parques: Tienen la ventaja de que suelen tener baños, pero si quieres pasar desapercibido no es el mejor lugar.

Las playas: como en los parques suele haber baños y a no ser que sea una zona urbana suelen ser lugares muy discretos y cómodos.

Una granja en Aso

Restauranes o granjas u otros negocios en zonas semiurbanas: Si te manejas un poco con el Japones puedes probar suerte y preguntar si te dejan acampar en el algún sitio. Esta es la mejor opción si no encuentras ningún sitio publico donde acampar o simplemente no te ofrece demasiada confianza la zona. Aunque el negocio o la casa no o lo que sea no tenga sitio siempre te pueden indicar un lugar en el que no molestes. Es bueno recordar a quien preguntes que no vas a dejar basura ni a hacer ruido o encender fuego.

Michi no Eki en nagano

Otra opción que no me gusta demasiado son las áreas de descanso de las carreteras nacionales Michi no Eki. El mayor problema que tienen es el ruido, pero hay servicios muchas veces una tienda con productos locales de muy buena calidad, a veces un restaurante y si tienes suerte duchas y ordenadores con Internet.

acera compartida en Roppongi hills

sigo con las cuestiones que me parecen interesantes y que no las cuento en las entradas normales porque ya son bastante largas como para enrollarme mas.

En teoría las bicicletas en Japón tienen que circular por la acera. Digo en teoría porque para mí y muchos japoneses es mas cómodo circular por la calzada con los coches que por la acera. Hay muy pocos carriles bici y los que hay son como las vías verdes, en zonas no urbanas y pensados para pasear no para desplazarse a diario.

Lo que si hay son muchas aceras compartidas, es decir la mitad mas cercana a la calzada para las bicis y la otra mitad o un poco menos para los peatones. Estas aceras están señalizadas con una señal que recuerda a los peatones que no suelten a los niños.  Sobretodo en Nagoya. Tampoco hay semáforos para bicis pero claro como no hay casi vías exclusivas para las bicis tampoco tienen razón de ser.

tipico acera de carretera nacional por zona semi urbana

Hay muy pocos sitios donde poder dejar la bici, (legalmente) y algo muy muy evidente es que si en una calle los guardias dejan notas avisando de que la bici está mal estacionada es que hay algún sitio de pago par dejar la bici.

Viajar en bici es muy fácil pero viajar “con” la bici es muy complicado.  Hay compañías de autobuses que te permiten meter tu bici en el maletero pero otras compañías no te dejan viajar en ningún caso ni metiendo la en una bolsa de transporte. Para viajar en el tren hay que llevar la bici en una bolsa pero el conjunto no puede exceder unas dimensiones que para una bici de carretera un poco grande son muy justas.

Con mucha diferencia la mejor manera de viajar “con la bici” es en el ferry son caros, pero como Japón es un archipielago hay infinidad de destinos desde puertos como  el de Osaka o el de Hiroshima, además puedes descansar, ver la tele, hay máquinas recreativas y de refrescos… o puedes simplemente echarte una siesta.

Emebeka dono descansa un poco

Que la cultura de la bicicleta en Japón es muy diferente se va a dar cuenta cualquiera que visite aunque sea unos pocos días. Como en España hay muchos aficionados que salen los fines de semana con sus bicis de carretera y sus mallas de ciclista a hacer deporte, pero también te puedes encontrar a una ama de casa con dos niños uno delante y otro detrás y la bolsa de la compra colgando del manillar. O el chico de entre 16 y 20 años que no tiene dinero para pagar el tren se recorre 100 Km para ir a visitar a su hermano que estudia fuera de casa (por poner un ejemplo que me encontré varias veces)

Ganbatte mama

Es tan normal desplazarse en bicicleta que me costó acostumbrarme. Uno de los momentos mas incómodos de mi viaje el trayecto en tren desde el aeropuerto de Nagoya hasta el centro de la ciudad cargando con mi bici en su bolsa, mas mi equipaje para tres meses.

Emebeka dono descansa bajo una autopista elevada en Tokio

Para luego descubrir que el aeropuerto es totalmente accesible en bicicleta, es decir podría haber sacado de la bolsa la bici y en hora y en dos horas como mucho estaría en el centro de la ciudad sin ocupar tanto espacio en el tren y si cargar con todas las cosas al hombro.

Por supuesto esto lo digo ahora después de rodar 4000Km por Japón, pero lo que sí podría haber hecho es enviar por mensajería mi bicicleta y viajar en el tren tranquilamente solo con mi equipaje de mano. Así que desde aquí un tirón de orejas para la web (versión en inglés) del aeropuerto de Nagoya, que dicen “nada” de ese servicio pero seguro que le cobran fuerte a la empresa de mensajería por tener un mostrador en un aeropuerto tan concurrido.

Eso aquí en España al menos es impensable, transportar tu bici es de todo menos cómodo. Me encantaría que se extendiese esta práctica a todos los aeropuertos del mundo pero de momento y si no me informé mal este servicio sólo está disponible para los tres aeropuertos principales de Japón, Narita Nagoya y Osaka, (lo que no se es cual de los dos de Osaka)

Todo tiene un pero, el servicio de tu casa al aeropuerto hay que solicitarlo al menos una semana antes para que puedan pasar a recoger tu bici, lo cual me parece de lo más razonable.

No todo son ventajas para las bicicletas también hay inconvenientes pero eso lo dejo para otro día.

Cuando me quedé a dormir en casa de Yagi-san, a parte de de enseñarme la cantidad inmensa de antigüedades que tenía en su casa y de hablar por teléfono con su mujer (situación un tanto surrealista)  entre los dos planificamos a grandes rasgos mi ruta. Entre las miles de historias que me contó Yagi-san al tiempo que pasaba el dedo sobre el mapa, me habló de los 88 templos.
Una ruta de peregrinación alrededor de la isla de Shikoku, en la que se visitan los 88 templos que según la tradición visitó el fundador de la escuela Shingon el monje budista Kûkai.

Casi me había olvidado de esta historia cuando antes de llegar a Kôchi veo una pareja de peregrinos. Camianaban con prisa por la nacional en dirección opuesta a mi, vestidos de blanco de pies a cabeza con dos enormes sombreros de paja y bastón de madera. Por la noche, en el albergue de Kôchi pude conversar con varios peregrinos que se hospedaban conmigo, y satisfacer un poco más mi curiosidad sobre el tema.

Tradicionalmente los 1200Km del recorrido se hacían a pié y no necesariamente en el orden en que están numerados los templos, de hecho se cree que trae buena suerte hacer el camino en sentido contrario.

Con los peregrinos con los que yo pude hablar sólo uno (mi compañero de habitación) lo hacía a pié, los otros dos lo estaban haciendo en moto.  Parece ser que hay bastante libertad sobre el medio de transporte y lo único importante es visitar los templos y sin importar el orden ni como le desplaces.

Son menos de las 8 de la mañana, cuando 30 metros de Buda me dan el alto. Me mira por encima del hombro desde un pedestal de granito como una casa de alto. Bajo los pies de la estatua, una pequeña capilla llena de velas, arroja lucecillas amarillentas a lo que parece un pasadizo secreto hacia una cámara del tesoro. Frente a mi metálico amigo, un templo vacío, no son horas de rezar.

Rodeando el lugar, un hermoso jardín poblado de arces, pinos y lo que puede que sean hermosas flores en primavera. Por supuesto tampoco falta un estanque, con sus plantas acuaticas de serie. Es muy temprano, y no hay nadie a quien preguntar sobre el lugar que seguro es importante a juzgar por el tamaño de la imagen y tengo que regresar a españa para enterarme de que se trata del gran buda del lago biwa “琵琶湖大仏”.

Desayno junto a la torre del castillo de Nagahama, primer bastión del famoso Toyotomi Hieyasu, cuando sólo era un general rebelde. Los cuervos me miran e increpan con sus impertinentes graznidos mientras descanso sobre un banco de “Fuji color”(フジコラ) acompañado por una maquina de refrescos de coca cola, junto a un decrépito puesto de comida rápida. Cuelgan junto a las persianas oxidadas las descoloridas tablillas con el menú y los precios. Consigo entender algunos de los platos achinando los ojos y leyendo uno por uno los caracteres.-Bolitas de pulto…arroz con curri…

Alcanzo el final de la orilla oriental del lago tras la ascensión de unas colinas rematadas por un estrecho túnel aplastado por la maleza y las tinieblas del bosque. Paso por las calles de una pequeña villa y veo a través de las ventanas de un colegio que no hay niños sentados en clase. Antes de cambiar de rumbo y viajar hacia el sur. Junto a unos campos de arroz inundados, me saluda un grupo de moteros mientras disfrutan de la sinuosa carrera del norte de Shiga.

El camino está salpicado de negocios abandonados, con las ventanas rotas, los muros mohosos, musgo creciendo frente a las puertas y los tejados a punto de caerse entre las paredes. Paro a ver como pescan en sus barcas y continuo por una carretera secundaria que da puntadas a un manto de árboles que llegan hasta el agua.  Son las 12 del mediodía y llego muy temprano a donde tenía pensado pasar la noche. Se nota que no hubo ningun contratiempo. Escudriño mi mapa y con la moral por las nubes me planteo tirar hasta cerca de Kyoto. Pero al pasar por Makino un cartel que dice “Makino sunny beach camping” que por su aspecto cumple con mis expectativas de higiene corporal, ya me va haciendo falta una ducha, me hace cambiar de idea. Mis oraciones fueron escuchadas y me doy una ducha de 5 gloriosos minutos tras introducir varias monedas de 100 yenes, descubro los placeres del retrete estilo japonés, que no es lo mismo que un retrete japonés estilo occidental, y el cansancio hizo que lo que quedaba de día fuese un suspiro.

Domingo 16 de Noviembre.

A las dos y media de la mañana me despierta la lluvia. Con mi mejor pijama, armado con mis chanclas de goma y mi linterna de manivela. Resguardo mi bici bajo el techo del lavadero regresando a mi lecho no sin antes asegurarme de que no hay charcos junto a la tienda. Al día siguiente aun lloviznaba. Corrí hasta recepción a pedir con mi mejor japones una azada para asegurar que no se acumulase agua bajo mi tienda, y a notificarles que hoy sería mi primera jornada de descanso. No pude hacer mucho más que leer un manga medio empapado que me encontré bajo un árbol, hablar con un señor muy raro que paseaba su perro y contemplar como se van yendo los demás campistas, desde un banco frente a los baños. Por la tarde, la mejoría del tiempo permite que disfrute de andar en bici sin mi pesado equipaje. Otra actividad fascinante fue sacar punta a mi diminuto lápiz de IKEA gastado de actualizar el diario. En resumen, que no olvidaré fácilmente este día.