Llevo ya una temporada de parón en el blog pero no estoy perdido es sólo que estoy tardando un poco más de lo que yo esperaba en ponerme a gusto para escribir lo que queda del viaje. De momento no posteado ni la décima parte del material que acumulé durante los seis meses de viaje y me sorprende ver que tengo dos nuevos suscriptores. Gracias por tener paciencia.

21 de Septiembre del 2010

El calor húmedo de la tarde del día anterior se había convertido en una broma que danzaba titubeante sobre las tranquilas aguas del rio. Ya habían comenzado a cantar los pájaros cuando me incorporé adormecido aun sobre la hamaca y me empecé a desperezar.

Poco o nada había en mis alforjas para desayunar, tenía los sobres de sopa que me había regalado la señora del mecánico en Iwaki pero no me sentía con ganas de encender un fuego para hervir agua y hacerme el desayuno. Así que opté por la opción más arriesgada de ponerme en marcha y comer algo por el camino.

Me habría gustado continuar por el camino de sobre los diques, pero la fotografía había cambiado. El mar de campos que había a mi espalda y el Océano Pacifico se interponía una sierra en la que el río había excavado un valle…

La típica carretera tranquila, que se había quedado obsoleta me guiaba rio abajo dejando entrever alguna que otra capsula del tiempo en forma de publicidad o algún coche abandonado. Viendo el panorama, desistí pronto de toda esperanza de desayunar algo solido y me conformé con encontrar alguna máquina en la que beber algo. fue aquí cuando comencé a coleccionar fotos de bebidas raras, y la primera fue una lata caliente llena de un liquido dulce que imitaba el sabor de una tortita americana con sirope.

Meses mas tarde cuando cruzaba en un ferri el estrecho de kanmon recordé este día como el último en que había pasado mucho calor. El último día en que tuve que buscar la sombra a mediodía y sentarme a secarme el sudor para que no se me colasen en los ojos esas gotas de agua salada.

Los grandes espacios abiertos de los días anteriores se habían convertido en un recuerdo lejano, lo cual no deja de parecerme extraño cuando me di cuenta de que se trataban de recuerdos de antes de ayer. Pero todo era tan diferente allí. A medida que me acercaba a la ciudad el camino se hacía menos bucólico y las continuas interrupciones de los semáforos hacían que el ruido de los coches fuese más insufrible. Intenté alejarme de las carreteras principales y traté de zafarme de los semáforos y el tráfico zigzagueando entre las casas. Pero era inútil. Lo único que conseguía era desorientarme en urbanizaciones desiertas y para recuperar el norte tenía que pararme a escuchar de donde procedía el ruido de los coches.

Pasado el medio día llegué a las afueras de la ciudad, saqué un croquis y busqué por un barrio de calles estrechas y casas bajas el albergue en que cumpliría 29 años.

Cuatro meses mas tarde mientras andaba en camiseta de nuevo, me di cuenta de que ese día caluroso no sólo fue el último de un verano meteorológico si no que además fue el fin astronómico de la estación. Y mi regalos fueron la luz de la luna reflejada sobre el rio Abukumagawa los tramos de carretera abandonados junto al río y las mariposas.

Andaba a la búsqueda de literatura sobre viajes en bicicleta para incluir librería virtual en mi tienda y buscando buscando me encontré con el libro que escribió Thomas Stevens a finales del siglo XIX después de dar la vuelta al mundo sobre su velocípedo. Este inmigrante inglés en el oeste de los Estados unidos comenzó a idear su aventura en bicicleta mientras trabajaba en una mina de Colorado. Tiempo después partió desde San Francisco para recorrer el mundo con una bolsa cargada con nada más que calcetines, pantalones, una camisa, un revolver Smith and Wesson del calibre 38 y un poncho que hacía las veces de chubasquero tienda y esterilla para dormir.

El caso es que me parece una aventura tan grande que creo que el libro es inmerecidamente desconocido, (por lo menos en español) así que intentaré publicar un fragmento traducido todas las semanas, a ver si me sirve de inspiración para escribir más a menudo sobre mi viaje del año pasado y de paso difundirlo un poco.

Así que hoy inauguro nueva categoría del blog y empiezo con el prólogo del libro.

En bicicleta por el mundo

Thomas Stevens

PRÓLOGO

En su obra A buen fin no hay mal principio[1] nos dice Shakespeare que “en modo alguno es desdeñable un buen viajero para oír sus relatos al terminar la cena” y debo admitir que jamás se me había revelado esta frase tan acertada como la noche en que, terminado el banquete celebrado en su honor por el Massachusetts Bycicle Club,  tuve la ocasión de escuchar de los labios del propio señor Stevens el improvisado y espontáneo resumen de sus aventuras.  Plagado de tan fantásticas hazañas, me parecía su relato comparable a una novela de Julio Verne, si no al de un Simbad el Marino de nuestros días.

La mayoría de los allí presentes estuvimos de acuerdo en que los avances tecnológicos de la era moderna, lejos de despojar al universo de su encanto, se habían convertido en una herramienta para explorar sus maravillas. Y en lugar de ir de acá para allá, rifle en mano, con el propósito de matar algo – o con un puñado de panfletos bajo el brazo con la intención de convertir a alguien – aquel admirable joven había decidido emprender un viaje alrededor del mundo con la sola aspiración de descubrir a las gentes que lo pueblan y, dado que siempre supo ofrecer a cambio algo tan interesante como lo que recibía, logró abrirse camino en todos los países.

Lo que Thomas Stevens tenía para mostrar al mundo no era solamente la estampa de un hombre encaramado sobre la enorme rueda de una bicicleta, como si viajase dentro de una pompa de jabón, sino que era un ejemplo viviente de lo que Holmes[2] llama “histórico y genuino coraje teutón”. Porque cuando un soldado se adentra en el peligro, tiene a sus camaradas junto a él, tiene una causa que defender, un uniforme que honrar, tiene el sonido de los clarines que corean la victoria,  animándolo a seguir adelante…  Pero Stevens, trotamundos solitario, ni servía ejército ni se debía a patrias, no lo arropaban camaradas ni clarines; se aventuró entre lenguas y hombres desconocidos, costumbres extrañas y creencias hostiles, valiéndose sólo de su tacto y de su propio coraje – que presumiblemente le bastaron y sobraron, pues regresó con vida.

No he leído más que algunos capítulos, reveladores, de esta obra. Suficiente para darme cuenta de que reflejan el mismo franco carisma que fascinó a quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo en persona.  Y qué satisfacción experimenta uno al saber que, mientras la paz reine en América, siempre existirá la oportunidad de que un muchacho cualquiera decida un día tomar las riendas de su vida y  termine llevando a cabo proezas no muy distintas de las del errante Ulises. Igual que en el relato de origen alemán Titan, Jean Paul nos habla de un joven resuelto que andaba “en busca de aventuras para su aletargada valentía”, qué agradable sensación produce leer las andanzas de alguien que, en la vida real, ha consagrado su tiempo y esfuerzos a satisfacer humildemente y con tanta integridad tales anhelos.

THOMAS WENTWORTH HIGGINSON

10 de abril de 1887, Cambridge, Massachusetts

[2] Oliver Wendell Holmes padre, el autor hace aquí referencia a la obra Urania : A Rhymed Lesson

Siempre que investigaba sobre equipamiento para mis viajes o le echaba un vistazo al material de otro viajeros terminaba en mi casa navegando por diferentes webs del Reino Unido o de Alemania y claro a la hora de pagar los portes se me quedaba cara de tonto, y preguntándome porqué algunos productos no son fáciles de conseguir en España. Pero fue el año pasado preparándome para mi segundo viaje por Japón cuando la idea de abrir una tienda dedicada exclusivamente al equipamiento para el cicloturismo empezó a tomar forma.

Así que dicho y hecho me puse manos a la obra y desde hace una semana que mi tienda Cyclotrip está funcionando. De momento en mi catálogo solo hay 5 productos de una marca Polaca “Crosso” que tienen una relación calidad precio estupenda. Pero bueno de eso ya hablaré más adelante cuando escriba sobre cada producto en concreto.

Resumiendo que estáis invitados a dar una vuelta por mi tienda.

El jueves por la tarde me enteré de que al día siguiente en el acuario de Gijón “La Luna shipping” presentarían el segundo documental del Biciclown, “La sonrisa del nómada” y que mejor plan para la tarde del viernes que echar un vistazo y satisfacer mi curiosidad.

No me gustan los documentales sobre los viajes en bicicleta, supongo que la razón es simple prefiero ser protagonista a espectador. Pero en La sonrisa del nómada la bicicleta es actor secundario el protagonismo es sobretodo para el proyecto y los esfuerzos que hace Álvaro por transportar miles de sonrisas alrededor del mundo.

Espero que mucha gente apoye como lo hicieron hace meses La Nere y el Lorco dándole alojamiento o para quien no tenga el privilegio de conocerlo en persona, comprando alguno de sus libros o DVD.

Lunes 20 de Septiembre del 2010

El penoso ascenso hasta la entrada al parque natural de Ura-bandai se convirtió esta mañana en un agradable paseo hasta las carreteras que atraviesan los campos del llano. Apenas si estaban puestas las calles esa mañana y casi no se me habían despegado las legañas, cuando descubro a una pareja de monos desayunando saltamontes, grillos y polillas en una terraza a la vera del bosque.

Seguí mi camino rápido para no importunar demasiado a los animales y pasé junto a una aldea rodeada de cedros que se despertaba con una melodía que brotaba a borbotones de unos altavoces encaramados en lo alto de los postes de hormigón que se alineaban a lo largo de la carretera que cruzaba el cerco de los árboles.

Una cuerda desteñida por el sol era lo único que me impedía es acceso al aparcamiento del hotel abandonado. Los peldaños de la escalera que sube hasta la antigua recepción habían sucumbido al peso de la nieve y al hielo y ahora no eran más que un montón de escombros resquebrajados sobre una rampa de hormigón. De las puertas ya quedaban sólo los marcos y en el suelo junto con cascotes basura y polvo el esqueleto de lo que en otro día fueron unas puertas metálicas. El estado del interior del edificio era mucho peor de lo que se adivinaba desde el exterior. Había sido saqueado y banalizado. En el suelo quedaban los restos sin quemar de hogueras y los paneles que aún colgaban del techo estaban ennegrecidos por el humo hollín de haber quemado varios neumáticos. Todo. de manera sistemática había sido reducido a trizas, arrancado y machacado hasta casi no ser reconocible. Las pocas paredes que se habían librado de los mazazos estaban cubiertas de pintadas obscenas y un rebaño de cipotes e insultos parecían subir por las escaleras hacia el piso superior. Los muebles destrozados se acumulaban en un montón a la espera de ser arrojados al fuego durante el próximo aquelarre que se celebre en aquel salón amplio con una preciosa panorámica de las montañas.

Terminé el ascenso sudando y disfrutando de encontrarme con fuerzas, pero a pesar de sentirme bien, fue un alivio llegar al punto más alto al que habría de llegar en casi todo el viaje. Había comenzado a ascender hace tres días y ahora tocaba disfrutar de un tirón de todos esos repechos.

En el aparcamiento de un restaurante abandonado me sequé el sudor, me quité la ropa húmeda y me abrigué para no coger frio durante la bajada. A veces tiene ventajas esto de viajar con medio armario a cuestas.

Eché un vistazo al otro lado y no vi más que un bosque enorme que descendía por la ladera hasta un océano de campos. Desde aquel lugar se podía apreciar la neblina de contaminación que cubría la ciudad de Fukushima

El monte Bandai era un cono comparable al monte Fuji hasta que el 15 de Julio de 1888 tras un sueño de mil años estalló he hizo saltar por los aires la cara norte de la montaña. Una tormenta de rocas y cenizas ardientes borró del mapa las aldeas que había al norte del volcán y acabó en un instante con la vida de 477 personas. Millones de toneladas de rocas se desplomaron modificando para siempre el paisaje y al bloquear varios valles se formó un grupo de lagos. El más grande de ellos el lago Hibara.

Dos siglos han pasado desde ese día y sigue siendo el mayor desastre volcánico de la era moderna en el archipiélago. Este suceso puso a prueba a la nueva administración surgida tras la restauración Meiji y fue el primer gran suceso en que participó la cruz roja de Japón. Y los estudios que científicos japoneses de la época realizaron sobre el terreno marcaron un antes y un después en la vulcanología ciencia que entró en la modernidad gracias a las mediciones precisas que se tomaron en el lugar del desastre.

Han pasado más de doscientos años desde que la montaña se remodeló el paisaje y hoy el monte Bandai y el pequeño distrito de lagos que se inventó ese día es un parque natural que recibe a miles de visitantes. Que vienen a hacer senderismo por los bosques o a esquiar en alguna de las estaciones de esquí que hay por la zona.

De Parque natural de Urabandai

Cuando las rocas se deslizaron por la ladera del monte aterrizaron en el fondo de un valle creando un dique que taponó la salida de varios valles naciendo en un momento varios lagos y sumergiendo para siempre varias aldeas. El lago más grande que surgió del cataclismo es el Hibara que se convirtió en un mirador desde el que contemplar la cumbre de la montaña bien desde un crucero o como hice yo simplemente dar una vuelta por las carreteras que lo rodean.

Se puede hacer un recorrido en bici circular de unos 30Km partiendo del centro de bienvenida del parque natural donde se pueden alquilar bicicletas. Esta ruta no es tan fácil como las que había recomendado hasta ahora que eran casi llanas. Aquí cuando la carretera se aleja del lago hay varios repechos a tener en cuenta.

De Parque natural de Urabandai

19 de Septiembre del 2010

Un ejercito de cedros, pinos, robles y arces se abalanzan sobre las aguas quietas como un vidrio del lago Hibara. La carretera por la que paseo, tiene su razón de ser en la intrincada costa del lago que parece no ser más que un gigantesco estanque sobre el que se vierte el reflejo del monte Bandai. La cumbre, plagada de fumarolas se yergue como intentando destaparse de un grueso manto de arboles que ascienden por los tesos y vallinas labrados en la roca volcánica. Cada giro, cada vuelta es un nuevo descubrimiento. Un rincón inexplorado, una sucesión de decorados. Cientos de personas pasean, fotografían y contemplan los paisajes.

Andábamos despistados cyanopica y yo en un lugar que parece era el más alejado de la civilización, cuando varios Macacos cruzan la carretera y salen corriendo sin demasiado miedo.  Ya se habían alejado una distancia prudencial cuando pude echar mano de la cámara y así grabar algunas monadas.

Sábado 18 de Septiembre del 2010.

Alejada del barullo de la nacional, una calle solitaria se escabulle entre los hoteles. En silencio un taxista saca brillo al capó de su coche mientras, en silencio, pasamos a su lado. Hace rato que el sol está tras las montañas, y algo menos que contorsiono mi cuello buscando un lugar adecuado para colgar mi hamaca.

Cyanopica y yo asomamos la nariz entre la maleza que camufla la valla que cierra el pequeño puente sobre el río y comprobamos que hay al otro lado.

Avanzamos por un camino oscuro y estrecho. Sólo se escucha el ruido de mis pies sobre la grava al compás de la rueda libre. A cada paso que doy el camino se vuelve más oscuro. Arrastro a una temblorosa Cyanopica por un oscuro camino que se adentra en las profundidades de un bosque lleno de árboles mal encarados con troncos retorcidos y ramas quebradas, de las que cuelga una maraña de lianas secas y telarañas. Todos los árboles son demasiado gruesos y antipáticos como para aceptarme como inquilino esta noche. Continuamos descolocando el musgo que crece sobre las piedras que pisamos hasta un claro que un árbol gigante despejó al despeñarse.

De Parque natural de Urabandai

Domingo 19 de Septiembre del 2010.

Una noche estrellada se encargó de humedecer las hierbas que poco a poco levantan cabeza al tiempo que las perlas de rocío se transforman en una bruma translucida. Montado sobre Cyanopica deshice el camino que hice la tarde del día anterior y como si fuese una película rebobinándose la escena de la tarde anterior se repitió.

Muy despacio, montado sobre la bici entro en un túnel iluminado con unos focos naranjas que hacían danzar la sombra de la bici sobre la pared irregular. Por la otra boca del túnel, dando acelerones, un camión extravagante lleno de luces centelleantes cruza el túnel deleitándose con el ruido de su motor apagando la melodía que silbaba  mientras disfrutaba de la resonancia cavernosa del túnel.

De Parque natural de Urabandai

Me dejo bajar hasta que la carretera se encuentra con el lago Inawashiro. Aprovecho un semáforo en rojo para cruzar hasta la playa y dejo a Cyanopica clavada en la arena. Me siento un rato junto a los restos de una hoguera lavados por la lluvia y hago algunas fotos.

Avanzo despreocupado como siempre por una carretera secundaria que pasea por las huertas. Al fondo, cerca de las montañas, un edificio alto contrasta contra el paisaje, tomo un desvío y me acerco a curiosear. Escucho el murmullo de la gente tras un invernadero y pedaleo estirando el cuello, sacando la cabeza sobre el manillar intrigado por lo que habrá a la vuelta de la esquina. Los ruidos sordos se convirtieron en un grupo de gente pisoteando la tierra del aparcamiento, puertas abriéndose y cerrándose y niños jugando junto a un parterre con pensamientos de colores vivos.

De Estatuas de madera

Nos dirigimos todos hacia la entrada del invernadero como abejas atraídas por la fragancia de las flores. Justo antes de desmontar y asomar la cabeza por la entrada un jardinero con su mandil verde y botas de goma sale hacia mi encuentro mientras se quita los guantes manchados de tierra húmeda y negra.

Atravieso las estanterías llenas de macetas con flores de todas clases y colores, driblando señoras que toquetean todos los tiestos. Al fondo, tras una celosía un grupo de jardineros preparan las mercaderías que luego expondrán en el vivero.

De Estatuas de madera

Por fin me escapo del templo de polietileno por la puerta de atrás y un jardín salvaje me sorprende. Las flores silvestres campan a sus anchas organizando a placer un laberinto de senderos que confluyen en diferentes esculturas hechas de la madera de un sólo tronco que si no me equivoco representan los animales del zodiaco chino. Cabras, monos, dragones, ratones…

Por fin la segunda entrega de las rutas recomendadas. Esta carretera fue una autentica sorpresa, si bien estaba recomendada por mis mapas como pintoresca me sorprendieron varias cosas.

Lo primero la belleza del rio Natsui que me pilló por sorpresa en cuanto salí de la llanura de Iwaki y luego el ferrocarril que discurre a junto a la carretera y que en numerosas ocasiones cruza sobre la carretera y el rio con hermosos viaductos de piedra y acero.

Este ferrocarril fue proyectado a fines del siglo XIX y que comenzó a operar en 1915. Es famoso entre los cazadores de fotos de trenes en Japón y no me extraña nada porque la combinación entre bosques, arquitectura de principio del siglo XX y el murmullo del rio Natsui hace que sea un lugar especial.

También hay unas cuantas plantas hidroeléctricas de la época en que fue construido el ferrocarril y bueno para mi que me gusta la arquitectura industrial fue otro de las cosas que me gustaron.

Desde las afueras de Iwaki al pueblo de Natsui hay menos de 30 Km y es una ruta ideal para hacer de cualquier manera. Yo recomendaría hacerla en bici compaginando el trayecto con el tren, es decir bajarse en Natsui y luego descender con calma hasta Iwaki, así que cualquier persona lo podria hacer independientemente de su estado de forma. Además el trafico no es problema ya que solo pasa un coche cada poco y no parece ser destino habitual de mi archienemigo el autobus de turistas.

No es que haya muchas cosas en la ruta a parte de arrozales y alguna aldea. En Eda ya cerca de Iwaki hay un camping gratuito que fue donde pasé la noche el día que recorrí esta carrera, que sería un gran lugar para parar a comer y hacer una barbacoa. Tiene baños barbacoa y fregadero para lavar los cacharros.

Sábado 18 de Septiembre del 2010

El viernes por la tarde después de pasar un gran día junto al mar crucé la ciudad de Iwaki en busca de una carretera que llevase hacia las montañas sin demasiadas complicaciones. Así que por la tarde confiando en las recomendaciones del touring mapple me metí por una carretera secundaria que discurría por un valle muy estrecho. En el fondo un río con bastante caudal salta de roca en roca labrando escalones en el granito. Pasé la noche en un camping gratuito en un pueblo y por la mañana temprano me puse en marcha.

Los caballitos del diablo acechaban junto a la orilla del río mientras las cigarras vuelan de tronco en tronco asustadas al verme pasar. Esta era la oportunidad que estaban esperando las arañas que tejen sus enormes trampas en las ramas de los pinos japoneses que cuelgan del barranco.

La carretera sigue sube junto al río de manera que siempre se puede escuchar el rugido del agua atravesando los árboles, y de vez en cuando las vías del tren atraviesan el valle y paso por debajo de pequeños viaductos o de pasos a nivel. La temperatura es muy agradable, y después de unas horas el río se hace arrollo y se separa de mi camino escalando por medio de un bosque.

El terreno cambia y se convierte en una sucesión de colinas, pueblos y cruces que sorteo hasta dar con un lugar apropiado para mi segundo desayuno.

Mientras reposto, estudio el mapa y la manera de llegar a uno de los monumentos vivos que durante la preparación del viaje había marcado, el cerezo Miharu Takizakura.

Este cerezo de más de mil años de edad, que fue designado tesoro nacional en 1922 y clasificado como uno de los tres grandes cerezos de Japón. Posiblemente este sea el árbol más famoso de todo el pais, y unas 300.000 personas lo visitan anualmente, además de tener su su pagina en facebook un twiter y un canal en youtube.

Llegué junto al tronco de 11 metros de circunferencia después de perderme y de dar unas cuantas vueltas tontas. Frente al pequeño altar que hay a la sombra de sus ramas una pareja de mediana edad contempla como una catarata de hojas verdes se derrama sobre la hierba. Desde la distancia observo a este ser vivo que contempla a la humanidad desde hace tantos años y mientras me acerco al tronco a hacer unas fotos para el recuerdo reflexiono sobre lo insignificantes que somos. No me extraña que se adore a este árbol casi como a un dios desde nuestro punto de vista es un ser cuasi-inmortal que contempla el paso de las estaciones sin inmutarse.