Hoy hace tres añitos de la publicación de la primera entrada en el blog. A la tercera va la vencida!! Hasta ahora siempre había pasado de los aniversarios más que nada porque se me olvidó que fue lo que me pasó en el 2011 o simplemente porque tampoco me pareció que hubiese mucho que destacar en el primer aniversario.

Pero esta vez me voy a desquitar y voy a hacer un resumen para poner al día a toda la gente que se incorporó hace poco.

El 5 de Mayo del 2009 publicaba la primera etapa de mi primer viaje por Japón “De Nagoya a la cordillera de Suzuka”

Cinco meses después de finalizar el viaje por fin me puse manos a la obra y comencé a ordenar en la pantalla del ordenador todas las notas que había tomado en mi libreta. Ni siquiera empecé por el principio de echo me sorprendió muchísimo como al abrir una simple libreta por el medio y comenzar a leer ese texto casi ininteligible me llevaba de un recuerdo al siguiente, y me descubrí a mi mismo soñando despierto haciendo todo lo posible por contener una avalancha de detalles insignificantes que luchaban por su momento de gloria.

Al redactar las primeras etapas, me parecía que no acabaría nunca y tuve miedo de que el blog se convirtiese en un proyecto inacabado. Sobretodo porque bastantes cosas no salieron como yo tenía planeado, especialmente fotográficamente hablando porque se me murieron dos cámaras de fotos y se estropearon varios carretes. Con lo que un tercio del viaje lo hice sin cámara de fotos aunque el móvil me echó una mano de vez en cuando.

Pero fueron muchas más las cosas que me motivaron (principalmente el creciente número de lectores) supongo y entre ellas el que comenzase a leer y a seguir otros blogs, al principio buscaba información para completar mis entradas, pero luego me aficioné a seguir muchos de estos sitios a los que llegaba por casualidad y uno me fue llevando al otro y terminé suscrito a un montón.

Y paso a paso las notas que había tomado se convirtieron en texto (con unas cuantas licencias para simplificar la historia, convirtiendo a tres personas en un único personaje, reservando anécdotas de los días más movidos para las etapas más sosas) y el 16 de Enero del 2010 cerré el circulo un año y dos días de haber completado el viaje en Nagoya.

Se me terminó entonces la vía de escape y fue pronto patente que me había quedado con ganas de más asfalto, no estaba del todo satisfecho con casi haber dado la vuelta a Japón pero continué con el plan e hice todo lo posible por convertir todo lo que había escrito en un libro. Pero después de corregir y maquetar el texto y de tener las copias impresas en la mano no me acababa de convencer, y lo mismo que tenía la impresión de que el viaje se me había quedado corto en dos o tres meses al libro le faltaban imágenes y le sobraban palabras.

Empecé a trabajar en un proyecto más ambicioso, que aunque con algún que otro contratiempo que hizo que la puesta en marcha se retrasase unos meses hasta Septiembre del 2010 que llegué de nuevo a Japón. Fue entonces cuando tomé todas las fotos que adornan esta entrada a modo de adelanto de lo que algún día será un proyecto terminado.

Ya llevo unos días en KL y no puedo decir que todo sea perfecto, hay dos problemas con la ciudad para uno ya estaba más o menos preparado, pero el otro fue una gran sorpresa.

KL es el lugar más incómodo para los peatones en los que he estado nunca, los pasos de cebra son anecdóticos y solo existen en lugares muy pero que muy concurridos, el funcionamiento de los semáforos es un misterio y plantearse ir caminando a algún sitio puede ser toda una aventura desorientadora. Ayer, decidí acercarme a un grupo de museos durante el día para no estar todo el día encerrado, así que tomé el monorrail hasta una estación a 800m escasos de la entrada de los museos, pero una calle/autopista se interponía entre mi camino. Dando un tremendo rodeo conseguí llegar hasta los museos y me pasé unas cuantas horas curioseando y comiendo. Pero después de unas horas tocaba el camino de vuelta. Tranquilamente me fijé en la gente que había por la calle y como vi que cuatro o cinco personas tomaban la misma dirección decidí seguirlos, y descubrí así la ruta corta para llegar desde la esetación de trenes hasta el museo. Una ruta en la que hay que cruzar la calle cuatro veces por lugares sin pasos de cebra y caminar un buen pedazo por un tramo de calle sin acera, para acceder al “aparcamiento de un hotel” cruzar por el subterraneo y aparecer así frente a la estación.

Pero bueno ahí se quedan las quejas y en el fondo no es más que otra anécdota más del viaje. En zonas mas céntricas y transitadas el tráfico está pacificado y aunque los conductores malayos tienen su propio código de circulación las calles no son el infierno que puede parecer y la coexistencia entre coches y peatones es más o menos llevadera.

La visita que hice fue al museo Nacional de Kuala Lumpur, y sinceramente esperaba un poco más, pero me lo pasé bien de todos modos. Estando en la salas de etnografía asusté a unos turistas japoneses cuando su guía refiriéndose a mi les dijo que me hiciesen un poco de sitio para que pudiese entrar en la sala a lo que yo contesté que no se preocupasen que saliesen tranquilamente que esperaría a que saliesen. La cara de susto del guía era para verla y las señoras que lo escuchaban atentamente se partieron de risa mientras los señores, que en su mayoría no le estaban prestando atención al guía para nada se preguntaban unos a otros que era eso tan gracioso que había pasado.

Después de visitar las exposiciones permanentes me acerqué a visitar una de las salas con exposiciones temporales, (resultó ser más interesante que la permanente) donde había una exposición sobre las puertas y arcadas de madera malayas. Mientras echaba un vistazo a todas las puertas talladas e investigaba las diferentes maderas con que habían sido construidas, una gata entró en la sala. Comenzó ahí la visita de la gata que recorrió toda la sala olisqueando los marcos de la puerta y colándose por detrás y por debajo de todas las rendijas hasta que se aburrió de investiga y salió por la puerta de nuevo.

Yo también salí por la puerta y aproveché a que pronto ser iría el sol para acercarme hasta la torre Kuala Lumpur para ver el atardecer y las luces de la ciudad. También hice las fotos de las torres petronas que están el primer set.

Por cierto en la plataforma de observación de la torre me volví a tropezar con el mismo grupo de turistas de antes.

Comenzaba mi periplo en la estación de autobuses, esperando pacientemente a que me llevasen hasta el aeropuerto de Barajas. Desde allí y tras varias horas de espera un vuelo a Bruselas para tomar otro avión a Chenai, en la India. Donde tendría que esperar 24 horas por el siguiente avión al aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. Me llevé una grata sorpresa cuando al bajarme del avión me acerco a hablar con el personal de la compañía que rápidamente me acomodaron en una sala de espera vip donde tenía un sofá un pequeño bufet de comida a mi disposición, a parte de conexión a internet para poder conectarme. Pasé 24 horas cabeceando sentado en mi sofá y viendo películas pacientemente hasta que llegó la hora de partir, bueno, en realidad tres horas antes de partir. Y menos mal que me tomé la molestia de pasar el control de seguridad con antelación. Por que al ser yo un pasajero en transito mi nombre no figuraba entre las personas que se habían bajado del avión procedente de Bruselas el día anterior así que se suponía que yo no tenía que estar allí pasando ese control de seguridad, aunque tuviese una tarjeta de embarque para el vuelo que saldría a las doce y un minuto de ese día. En resumen, que hube de venir un empleado de la línea aérea para que me dejasen pasar el control de seguridad.

Tras cuatro horas e vuelo aterrizamos en Malasia a las 6 de la mañana hora local y atravesé sin problemas el aeropuerto que está impecable y muy bien señalizado, me hice con mis primeros dineros en la moneda local y me monté en el tren que va directo hasta el centro de la ciudad.

Por cierto por lo que puedo comprobar después de 24 horas en Kuala Lumpur (a partir de ahora KL) es que hay wifi en todos lados, en el tren había wifi, en casi todos los bares y cafetería hay wifi y no me extrañaría que en los autobuses también hubiese.

Después de dejar mis cosas en mi alojamiento me fui a dar un paseo hasta el mediodía para hacer por el tiempo y tranquilamente caminando llegué hasta las torres petronas y al parque que hay a su lado. Y mientras cambiaba los objetivos de la cámara de fotos a la sombra de un árbol aparecieron un grupo de estudiantes de una escuela de arte que estaban haciendo un trabajo.

Me pasaron una carpeta y unos rotuladores y mientras me gravaban en video y me hacían una pequeña entrevista yo dibujaba las torres con los rotuladores, al final me hicieron escribir en ese folio “no soy de Kl” y repetirlo a la camara. Y se fueron felices y contentos en busca de otra víctima persona.

Durante los meses previos de planificación del viaje di rienda suelta a toda mi curiosidad por la historia de Japón e intenté organizar la ruta para hacer un viaje que me llevase por lugares relacionados con la parte que más me gusta de la historia del archipiélago, el periodo que comprende el final de la era yayoi y los primeros años del imperio Yamato. Pero mientras avanzaba hacia el norte, cruzando la prefectura de Fukushima y descendía por el río Abukuma para visitar la costa del pacífico, Una ciudad se cruzó en mi camino, Sendai. La gigantesca urbe del norte merecía un pequeño descanso después de atravesar las montañas y me quedé un día para explorar. No había muchas referencias a esta ciudad en mis libros de historia, tan solo una de las últimas revueltas dignas de mención cuando el Imperio Yamato aún no controlaba el norte de la isla de Honshu así que me dejé llevar por mi siempre útil guía para moteros y descubrí la historia de este personaje.

Nace el 5 de Septiembre del 1567

Muere el 27 de Junio del 1636

También conocido como Tojirou

Títulos: Echizen no Kami, Mutsu no Kami

Masamune fue el hijo mayor de Date Terumune, señor feudal del feudo de Rikuzen en la provincia de Mutsu. Al nacer recibió el nombre de Botenmaru y a los 12 años se lo cambiaron por el de Tojirou. Al año siguiente contrajo matrimonio con Megohime, la única hija de Tamura Kiyoaki, el daimyou de la provincia de Mutsu. Aproximadamente un año después de su matrimonio, a la edad de 14 años partió hacia su primera campaña militar asistiendo a su padre en la lucha contra la familia Soma.

Por alguna enfermedad que contrajo durante su infancia Masamune (se habla de viruela) estaba casi tuerto de un ojo, digo casi, porque en 1985 durante unas excavaciones que se llevaron a cabo en el lugar conocido como Zuihoden mausoleo en que fue enterrado, los arqueólogos pudieron recuperar sus restos y constatar que hubo un ojo en la cuenca derecha de su cráneo. Eso sí este órgano inservible estaba atrofiado y le daría una apariencia extraña, este rasgo hizo que se le conociese en su vida adulta como el dragón de un solo ojo.

A los 18 años su padre le cedió la jefatura de la familia Date y el puesto de daymiou. A pesar de la oposición de su madre que defendió que el heredero más adecuado era el hermano menor de Masamune. Al poco tiempo de asumir la jefatura de la casa Date, ocurrió uno de los episodios más peliculeros de la vida de Masamune, el general Ouchi Sadatsuna desertó al clan de Ashina de la región de Aizu. En represalia Masamune declaró la guerra a los Ashina y mobilizó sus fuerzas en una expedición de castigo, pero fue detenido en Hibara (supongo que de aquella el lago Hibara no existía) y obligado a retirarse. Tres meses después llevó a cabo su venganza cuando tomó el fuerte en que se encontraba Ouchi e hizo pasar por la espada a unas 800 personas. La brutalidad de esta acción hizo huir a sus enemigos que abandonaron el castillo de Aizu que pasó a manos de Masamune.

La espiral de violencia en la que se vio envuelto Masamune no cesó y continuó hostigando con incursiones constantes los clanes vecinos. Entre los que se encontraba el rival tradicional de los Date,  el clan Hatakeyama (también de Fukushima).

Otro episodio que parece salido del guión de una película ocurrió al poco tiempo después de la masacre de Ouchi. El jefe del clan Hatakeyama, solicitó la mediación de Teremune, el padre de Masamune para tratase de apaciguar a su velicoso hijo. Fue invitado a un banquete en que su antiguo enemigo le pidió ayuda para solucionar sus disputas de manera pacífica. Las negativas de Masamune a firmar la paz acabaron en una rocambolesca situación en la que el padre de Masamune acabó secuestrado por sus enemigos a punta de espada mientras su hijo estaba de cacería.

Cuando Masamune supo del rapto persiguió a los secuestradores hasta que les dio alcance a orillas del rio Abukuma ( a la orilla del cual dormí) Teremune, (el secuestrado) gritó entonces a su hijo que lo tuviese en cuenta y cargase contra el enemigo. Pero en la confusión Masamune dudó y dio tiempo a y huir río arriba hasta su castillo en Nihonmatsu después de asesinar a Teremune.

No tengo nada claro que efecto tendrían todos esto hechos en la vida de Masamune pero, como fue un personaje tan carismático y aun es recordado y reverenciado en Sendai, se suele pasar un poco por alto la parte más violenta de la biografía de este personaje.

Hechos como la fundación de la ciudad de Sendai, o la construcción de una carabela en la que los primeros japoneses circunnavegaron el globo para llegar una embajada a España y al Vaticano, son los más conocidos y estudiados en los libros de historia.

Fuentes

http://www.city.sendai.jp/kikaku/kokusai/spanish/rekisi.html

http://wiki.samurai-archives.com/index.php?title=Date_Masamune

http://www.tsurugajo.com/language/eng/index.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Date_Masamune

http://www.zuihoden.com/

http://www.pref.miyagi.jp/bunkazai/siteibunkazai/miyagi-no-bunkazai/03Tyoukoku/ken/25masamune.htm

http://planetaage.blogspot.com/2010/12/date-masamune.html

Liberada del peso de mis bártulos Cyanopica avanza casi sin resistencia, como si flotase a unos centímetros del suelo. Pronto estuve en el centro de la ciudad rodeado de los rascacielos de cristal de una de las ciudades importantes de Jaón. Escalé una colina cubierta de árboles gigantes y visité la tumba de Date Masamune. Un personaje del que hablaré más adelante.

Después hacerme con mi entrada pasé a la única sala del centro de visitantes dónde un televisor frente a un par de filas de sillas vacías reproducía un corto documental que narraba la excavación que en 1985 se hizo del enterramiento. Los arqueólogos exhumaron los restos de Date Masamune y el ajuar de varios difuntos. En las vitrinas que había por las paredes de aquella sala varias estatuas a tamaño real mostraban el aspecto de los difuntos con el atuendo que habían sido enterrados así como todos los objetos personales que se habían desenterrado.

En otra colina, están los restos del castillo de Sendai del que ya sólo quedan las murallas. El cielo que hasta entonces había estado bastante gris empezó a oscurecerse y mientras contemplaba la ciudad desde el borde de los muros comenzó a llover. Resignado guardé la cámara de fotos y me resguardé bajo el alero del pedestal de la estatua ecuestre de Date Masamune.

En este monasterio hay un sencillo edificio con techo de paja llamado Amidadou que es el edifico más antiguo de la prefectura de Miyagi. Fue construido al final la era Heian (1177) por orden de la esposa de Fujiwara Shuei, ocho años antes de que se produjese la batalla de Dan no Ura en el estrecho de Kanmon marcando el final del dominio que había ejercido el clan Fujiwara sobre la política del país desde mediados del siglo VII. Este edificio es testigo de como se apoyó el poder central representado en la figura de los emperadores que reinaban en la llanura de Nara en el budismo para controlar los territorios más alejados.

Territorios alejados como lo era la prefectura de Miyagi en el siglo XII territorio que pertenecía entonces a la provincia de Mutsu que se extendía desde la prefectura de Ibaraki hasta el extremo más al norte de la isla de Honshu.

Escogí desviarme de mi ruta y acercarme a ver este edificio por varias razones, primero por lo interesante del edificio pero también porque representa la penetración del budismo y del poder imperial al mismo tiempo algo que marcaría la vida religiosa profunda en los siglos venideros por que obligó a la religión autóctona a convivir con una religión que tenía amigos poderosos, pero que no fue borrada del mapa no sólo por cuestiones teológicas o de doctrina del budismo si no porque los clanes locales también tenían lazos estrechos con las creencias ancestrales.

Por supuesto esta es mi teoría y no es más que una visión reducida de todas las variables que contribuyeron a esa convivencia entre religiones que ha generado un folclore tan peculiar y original.

Mientras me documentaba un poco para escribir este artículo descubrí  dos cosas, la primera creo que ya la sabía y es que tengo fijación con la batalla de Dan no Ura y el estrecho de kanmon en Shimoseki porque parece que todo a todo le encuentro la relación con esa batalla o con ese lugar. Y el otro descubrimiento fue el porqué de que se llame Amidou a este edificio y es porque contiene una imagen del buda Amitabha y en japonés se le suele añadir el sufijo “dou” a edificios que albergan algo.

Llevo ya una temporada de parón en el blog pero no estoy perdido es sólo que estoy tardando un poco más de lo que yo esperaba en ponerme a gusto para escribir lo que queda del viaje. De momento no posteado ni la décima parte del material que acumulé durante los seis meses de viaje y me sorprende ver que tengo dos nuevos suscriptores. Gracias por tener paciencia.

21 de Septiembre del 2010

El calor húmedo de la tarde del día anterior se había convertido en una broma que danzaba titubeante sobre las tranquilas aguas del rio. Ya habían comenzado a cantar los pájaros cuando me incorporé adormecido aun sobre la hamaca y me empecé a desperezar.

Poco o nada había en mis alforjas para desayunar, tenía los sobres de sopa que me había regalado la señora del mecánico en Iwaki pero no me sentía con ganas de encender un fuego para hervir agua y hacerme el desayuno. Así que opté por la opción más arriesgada de ponerme en marcha y comer algo por el camino.

Me habría gustado continuar por el camino de sobre los diques, pero la fotografía había cambiado. El mar de campos que había a mi espalda y el Océano Pacifico se interponía una sierra en la que el río había excavado un valle…

La típica carretera tranquila, que se había quedado obsoleta me guiaba rio abajo dejando entrever alguna que otra capsula del tiempo en forma de publicidad o algún coche abandonado. Viendo el panorama, desistí pronto de toda esperanza de desayunar algo solido y me conformé con encontrar alguna máquina en la que beber algo. fue aquí cuando comencé a coleccionar fotos de bebidas raras, y la primera fue una lata caliente llena de un liquido dulce que imitaba el sabor de una tortita americana con sirope.

Meses mas tarde cuando cruzaba en un ferri el estrecho de kanmon recordé este día como el último en que había pasado mucho calor. El último día en que tuve que buscar la sombra a mediodía y sentarme a secarme el sudor para que no se me colasen en los ojos esas gotas de agua salada.

Los grandes espacios abiertos de los días anteriores se habían convertido en un recuerdo lejano, lo cual no deja de parecerme extraño cuando me di cuenta de que se trataban de recuerdos de antes de ayer. Pero todo era tan diferente allí. A medida que me acercaba a la ciudad el camino se hacía menos bucólico y las continuas interrupciones de los semáforos hacían que el ruido de los coches fuese más insufrible. Intenté alejarme de las carreteras principales y traté de zafarme de los semáforos y el tráfico zigzagueando entre las casas. Pero era inútil. Lo único que conseguía era desorientarme en urbanizaciones desiertas y para recuperar el norte tenía que pararme a escuchar de donde procedía el ruido de los coches.

Pasado el medio día llegué a las afueras de la ciudad, saqué un croquis y busqué por un barrio de calles estrechas y casas bajas el albergue en que cumpliría 29 años.

Cuatro meses mas tarde mientras andaba en camiseta de nuevo, me di cuenta de que ese día caluroso no sólo fue el último de un verano meteorológico si no que además fue el fin astronómico de la estación. Y mi regalos fueron la luz de la luna reflejada sobre el rio Abukumagawa los tramos de carretera abandonados junto al río y las mariposas.

Andaba a la búsqueda de literatura sobre viajes en bicicleta para incluir librería virtual en mi tienda y buscando buscando me encontré con el libro que escribió Thomas Stevens a finales del siglo XIX después de dar la vuelta al mundo sobre su velocípedo. Este inmigrante inglés en el oeste de los Estados unidos comenzó a idear su aventura en bicicleta mientras trabajaba en una mina de Colorado. Tiempo después partió desde San Francisco para recorrer el mundo con una bolsa cargada con nada más que calcetines, pantalones, una camisa, un revolver Smith and Wesson del calibre 38 y un poncho que hacía las veces de chubasquero tienda y esterilla para dormir.

El caso es que me parece una aventura tan grande que creo que el libro es inmerecidamente desconocido, (por lo menos en español) así que intentaré publicar un fragmento traducido todas las semanas, a ver si me sirve de inspiración para escribir más a menudo sobre mi viaje del año pasado y de paso difundirlo un poco.

Así que hoy inauguro nueva categoría del blog y empiezo con el prólogo del libro.

En bicicleta por el mundo

Thomas Stevens

PRÓLOGO

En su obra A buen fin no hay mal principio[1] nos dice Shakespeare que “en modo alguno es desdeñable un buen viajero para oír sus relatos al terminar la cena” y debo admitir que jamás se me había revelado esta frase tan acertada como la noche en que, terminado el banquete celebrado en su honor por el Massachusetts Bycicle Club,  tuve la ocasión de escuchar de los labios del propio señor Stevens el improvisado y espontáneo resumen de sus aventuras.  Plagado de tan fantásticas hazañas, me parecía su relato comparable a una novela de Julio Verne, si no al de un Simbad el Marino de nuestros días.

La mayoría de los allí presentes estuvimos de acuerdo en que los avances tecnológicos de la era moderna, lejos de despojar al universo de su encanto, se habían convertido en una herramienta para explorar sus maravillas. Y en lugar de ir de acá para allá, rifle en mano, con el propósito de matar algo – o con un puñado de panfletos bajo el brazo con la intención de convertir a alguien – aquel admirable joven había decidido emprender un viaje alrededor del mundo con la sola aspiración de descubrir a las gentes que lo pueblan y, dado que siempre supo ofrecer a cambio algo tan interesante como lo que recibía, logró abrirse camino en todos los países.

Lo que Thomas Stevens tenía para mostrar al mundo no era solamente la estampa de un hombre encaramado sobre la enorme rueda de una bicicleta, como si viajase dentro de una pompa de jabón, sino que era un ejemplo viviente de lo que Holmes[2] llama “histórico y genuino coraje teutón”. Porque cuando un soldado se adentra en el peligro, tiene a sus camaradas junto a él, tiene una causa que defender, un uniforme que honrar, tiene el sonido de los clarines que corean la victoria,  animándolo a seguir adelante…  Pero Stevens, trotamundos solitario, ni servía ejército ni se debía a patrias, no lo arropaban camaradas ni clarines; se aventuró entre lenguas y hombres desconocidos, costumbres extrañas y creencias hostiles, valiéndose sólo de su tacto y de su propio coraje – que presumiblemente le bastaron y sobraron, pues regresó con vida.

No he leído más que algunos capítulos, reveladores, de esta obra. Suficiente para darme cuenta de que reflejan el mismo franco carisma que fascinó a quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo en persona.  Y qué satisfacción experimenta uno al saber que, mientras la paz reine en América, siempre existirá la oportunidad de que un muchacho cualquiera decida un día tomar las riendas de su vida y  termine llevando a cabo proezas no muy distintas de las del errante Ulises. Igual que en el relato de origen alemán Titan, Jean Paul nos habla de un joven resuelto que andaba “en busca de aventuras para su aletargada valentía”, qué agradable sensación produce leer las andanzas de alguien que, en la vida real, ha consagrado su tiempo y esfuerzos a satisfacer humildemente y con tanta integridad tales anhelos.

THOMAS WENTWORTH HIGGINSON

10 de abril de 1887, Cambridge, Massachusetts

[2] Oliver Wendell Holmes padre, el autor hace aquí referencia a la obra Urania : A Rhymed Lesson

Así que dicho y hecho me puse manos a la obra y desde hace una semana que mi tienda Cyclotrip está funcionando. De momento en mi catálogo solo hay 5 productos de una marca Polaca “Crosso” que tienen una relación calidad precio estupenda. Pero bueno de eso ya hablaré más adelante cuando escriba sobre cada producto en concreto.

Resumiendo que estáis invitados a dar una vuelta por mi tienda.

El jueves por la tarde me enteré de que al día siguiente en el acuario de Gijón “La Luna shipping” presentarían el segundo documental del Biciclown, “La sonrisa del nómada” y que mejor plan para la tarde del viernes que echar un vistazo y satisfacer mi curiosidad.

No me gustan los documentales sobre los viajes en bicicleta, supongo que la razón es simple prefiero ser protagonista a espectador. Pero en La sonrisa del nómada la bicicleta es actor secundario el protagonismo es sobretodo para el proyecto y los esfuerzos que hace Álvaro por transportar miles de sonrisas alrededor del mundo.

Espero que mucha gente apoye como lo hicieron hace meses La Nere y el Lorco dándole alojamiento o para quien no tenga el privilegio de conocerlo en persona, comprando alguno de sus libros o DVD.